Bouteille à la mer

Depuis quelques semaines, traders et fonds de placement se délestent via Bordeaux de leurs crus classés qui atterrissent, par lot entier, dans nos boites de mails. On reçoit même des offres de premiers crus en caisse de…trois bouteilles. Histoire peut-être de faire passer la pilule des 600 euros de moyenne par col. Façon Belmondo dans Flic ou Voyou : j’me marre, il y a de quoi non ?! L’aberration des prix pratiqués par certains bordelais depuis 2003 est en train de se payer cher. Mais surtout, ils vont (peut-être?) comprendre que le vin est vendu quand il est bu. Si possible par des amateurs réels et non des “spéculateurs virtuels” qui se parkérisent à coup de ratings sans être capable de faire la différence entre un pinot noir et un merlot. Heureusement, la crise est un bon produit nettoyant, mais qui met parfois du temps à agir. Tenez, il y a quelques jours, deux jeunes fribourgeois, amateurs de vins, ayant un doute sur un achat fait durant la Foire de Fribourg, sont venus nous demander conseil. Un Chorey-les-Beaune et un Fixin villages leur ont été vendus respectivement 49.90 et 63 frs la bouteille, facture à l’appui. Vous avez bien lu, plus de 670 francs pour douze bouteilles de bourgogne-village. Là, c’est plus un produit nettoyant qu’il faut, c’est du décapant !

Paru dans La Liberté, novembre 2008.

Ce mois-ci, la législation européenne déterminant les limites maximales de résidus (LMR) entre en vigueur pour les 27 pays membres de l'UE et c’est une véritable aberration. Si l’on peut saluer la volonté d’harmonisation, il est regrettable de constater que cela se fasse par le haut. Alors qu’une frange d’agriculteurs, et donc de viticulteurs, tend à réduire de façon drastique les pesticides, les “spécialistes” de Bruxelles n’ont rien trouvé de mieux que d’en fixer l’utilisation à la limite maximale, laissant aux états le soin d’en abaisser le taux au niveau national. C’est ce que l’on appelle du courage politique ! Mieux, le directeur général de l'Union des industries de la protection des plantes (UIPP), s’en félicite en rappelant, je cite, que "les limites maximales de résidus de pesticides ne sont pas un indice de toxicité, mais un indicateur de bonnes pratiques." Super, on est en bonne voie pour léguer des champs de détritus invisibles aux futures générations. S’inquiéter des risques de Mühleberg est à côté de l’enfantillage et les 1.100 produits phyto-pharmaceutiques répertoriés ont  un bel avenir. Et nos vignobles, et nos vins fins ? Aller, dormez braves gens il restera toujours  assez de copeaux de bois, de levures oenologiques et autres aromates pour préserver ce délicieux fruité du carton d’action à demi-prix. De beaux cancers au rabais en perspective…

2007, le dernier millésime bordelais présenté aux professionnels du monde entier fin mars, est l’objet de toutes les spéculations. Un terme à prendre ici dans sa forme interrogative et non vénale car sur ce millésime, les spéculateurs- buveurs-de-notes-Parker sont dans les cordes. 2007 est un millésime de dégustateurs. Des vrais. Pour résumé, la qualité du 2007 repose sur deux facteurs. D’une part, celui du risque qui a consisté à ramasser le plus tardivement (octobre) les cabernets. Ceux sont eux qui garantiront  l’essentiel de la réussite du millésime. Et d’autre part, et pas des moindre, le facteur  de l’intelligence. Celle qui a consisté à vinifier sans extraire. Résultat des courses ? En vingt ans de dégustation de primeurs à Bordeaux et compte tenu des connaissances oenologiques actuelles, 2007 est un des millésimes les plus hétérogènes qui m’est été donné de déguster. Deux catégories se distinguent. La première, celle des perdants, est composée des vins light, parfois prêt pour le bag-in-box et d’autres, durs, rêches, extraits à outrance, surboisés quand ils n’ont pas été masqués. Et là, il y a des ratages “classés” illustres et flamboyants…. Dans la catégorie gagnants, les vins offrent un très bel équilibre fruit-acidité, plus linéaire, avec des tannins souples qui ne permettront certes pas deux décades de vieillissement (mais qui attend 20 ans pour boire ses vins ??), mais qui feront plaisir pour entamer la prochaine décénnie et laisser tranquille les 2005. Un millésime qui est finalement plus traditionnaliste, favorisant la finesse à l’extraction, plus classique, moins atlantiste, plus bordelais peut-être…Reste la question du prix. Cette dernière peut se résumer plutôt à “quand” qu’à “combien”. Quand le 2007 sera t-il vendu ? Dans quelques semaines, avec des baisses substancielles ou d’ici dix-huit mois quand le vin sortira en bouteille? Mesdames et Messieurs les bordelais, prenez contact avec votre banquier car en ce moment, nos amis chinois sont un peu fachés…

Paru dans La Liberté, mercredi 23 avril 2008.

Il n’est plus utile d’être programmateur pour pianoter sur un clavier. Aujourd’hui, une multitude de logiciels existent pour répondre aux besoins de bureautique et de loisir. Idem pour le vin qui, en l’espace de vingt ans, s’est démocratisé pour s’ouvrir à un large public. Point besoin d’être “œnologue” : revues, journaux, émissions de télévision, livres…le vin est partout et le connaître est devenu un effet de mode. Hier réservé à quelques initiés, aujourd’hui, presque un standard culturel qu’il est bien de mentionner dans un cv ou une conversation. A croire que plus on en parle et plus on devient connaisseur. Mais voilà, en informatique, il va falloir rapidement faire preuve de réelles connaissances pour aller plus loin. En vin, il semble qu’il en soit tout autre. Comme au poker, on peut bluffer très longtemps. Hier buveurs d’étiquettes, aujourd’hui buveurs de points et de notes en tout genre, abattent les cartes d’une inculture nocive. L’amateur, le vrai, sait qu’une connaissance approfondie passe par la maîtrise des techniques de dégustation. Avant de revendiquer haut et fort ce qu’il déguste, il essaie de comprendre. L’illustre Docteur-Oenologue Emile Peynaud, dans les années cinquante, arpentait le vignoble bordelais sur son vélo. Il portait ses premières expériences d’une oenologie balbutiante aux propriétaires. Méprisants au début, certains l’accueillaient même à coup de pierre, persuadés que le savoir se transmet par le sang. Le zèle de l’ignorance face au savoir…Il a fallu des décennies pour faire comprendre que la vinification s’apprend. Il en faudra autant pour la dégustation. Le consommateur a tout à y gagner. TS

Silence

Quand j'entends discourir des cons au restaurant, je suis affligé, mais je me console en songeant qu'ils pourraient être à ma table. Frédéric Dard

Du 2005 explosif

Quel est le comble de la bêtise ? Vendre des premiers crus de bordeaux 2005 à passer 700 francs la bouteille ou les acheter ? Autrement dit, la passion a t-elle des limites ? Car, vous serez d’accord avec moi, à ce tarif c’est forcément un signe de passion. Pas d’argent entre nous. Quoique, prenons un exemple. Un commerce de vin de taille moyenne, qui veut proposer cinq premiers crus, à raison d’un stock de 10 caisses chacuns, aura à débourser la “bagatelle” d’environ…300.000 francs suisses la palette ! Et encore, s’il a pu acquérir en premières tranches. Quand à l’acheteur, pardon, “l’amateur”, il payera, toujours en moyenne, 10 000 francs suisses pour en obtenir douze bouteilles. Bon, c’est vrai, afficher une Ferrari du vin sur table ça en jette. Problème : s’il veut profiter de l’aura médiatique qui entoure la folie des primeurs 2005, il y a urgence à ne pas consommer le nectar trop tard. Et oui, comment dire dans trente ans : “tu sais combien je l’ai payé ? sans friser le ridicule (voyez les 2003…). Car, soyons clairs, il y a eu et il y aura encore des grands millésimes. Ni mieux, ni moins bien que 2005, simplement différents. Car, si chez Ferrari on stoppe tôt ou tard le montage d’une série, la vigne, elle, produit chaque année… Quand certains fonds de pension anglo-saxons vont se désengager et déstocker, l’ambiance risque d’être chaude. Heureusement, les bons vins ne manquent pas. Tenez, en ce moment, je découvre les vins Corse : c’est très bon, unique et les prix ne sont pas…explosifs ! TS